Eintauchen in die Tierwelt: Eine Afrika-Safari ist die Traumreise für Tierliebhaber

Sa., 20. Mai 2023

Eine etwa 18 Fuß große Giraffe spaziert bei Sonnenuntergang auf ein Wasserloch zu. (Rich Landers/For The Spokesman-Review) Kaufen Sie einen Abzug dieses Fotos

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Dies ist die erste einer Reihe von Geschichten, die in den kommenden Wochen erscheinen werden, wenn der pensionierte Outdoor-Autor Rich Landers über seine dreiwöchige Wildtiersafari in Botswana nachdenkt.

Unser rustikales afrikanisches Safari-Camp mit Stühlen um eine zentrale Feuerstelle und Esstischen unter einer Plane ähnelte einem Gruppenplatz, den man in den Wäldern von Washington, Idaho oder Montana finden würde – mit Ausnahme des Elefanten beim Zelt.

Der riesige Dickhäuter war 10 Fuß groß und etwa fünf Tonnen schwer, einer seiner Elfenbeinstoßzähne nur wenige Zentimeter von der Leinwand entfernt. Er blieb an den Abspannleinen des Schlafzeltes einer Frau stehen und hob seinen Rüssel in die Luft, um uns zu erschnüffeln. Nach einer 5-minütigen Ewigkeit wandte es sich ruhig ab, um mit der Nahrungsaufnahme fortzufahren.

Unsere 22-tägige Wildtiersafari in Botswana begann mit einem offenen Gespräch über Sicherheit. Der in Maun ansässige Ausrüster Johnny Ramsden (www.royalewilderness.com) und der Reiseleiter Pat Malatsi hatten uns gewarnt, am Ufer besonders wachsam zu sein, um gefährliche Begegnungen mit Flusspferden und Krokodilen zu vermeiden. Sie betonten auch, dass jederzeit, insbesondere nachts, Elefanten, Flusspferde, Löwen, Leoparden, Hyänen, tödliche Schlangen und andere Lebewesen im Lager auftauchen könnten.

Wir hatten weder Waffen noch Pfefferspray.

„Benutzen Sie Ihre Stirnlampen, um nach vorne und zur Seite zu blicken, während Sie von den Zelten zum Lagerfeuer oder zum Frühstück und Abendessen gehen“, sagte Ramsden. „Wenn du leuchtende Augen siehst, halte den Strahl auf sie gerichtet. Das Licht ist dein Schutzschild. Sie können nicht sehen, was sich dahinter verbirgt, deshalb wenden sie sich normalerweise ab.“

„Ohne Licht“, fügte er sachlich hinzu, „ist man eine leichte Beute.“

Das Leben in der Nähe einer neuen Gruppe von Lebewesen ist der Grund, warum meine Frau Meredith und ich um die halbe Erde gereist sind, dorthin, wo die Sonne am Nordhimmel von Osten nach Westen wandert.

Fast jeden Morgen wachte ich kurz vor 5 Uhr morgens gespannt auf und wusste, dass ich vor Sonnenaufgang – als die Kakophonie aus Vogelgezwitscher und Tierrufen mit dem zunehmenden Licht immer lauter wurde – in einem offenen Land Cruiser auf der Suche nach einem Abenteuer in der Tierwelt sein würde.

Ich zögere, unsere Botswana-Safari als Urlaub zu bezeichnen. Für einen Naturliebhaber war es, als würde man zur Schule gehen und Kurse besuchen, von denen man seit seiner Kindheit geträumt hat.

Nordamerika ist kein Problem damit, Tierspektakel zu bieten, aber Afrika bietet ein ganz anderes Maß an Ehrfurcht.

Jede Nacht schließen wir die Augen in der Dunkelheit unserer Zelte und nehmen die wilden Geräusche von Eulen, grunzenden Flusspferden, jaulenden Schakalen, kichernden Hyänen, polternden Elefanten und bei einigen Gelegenheiten das gruselige Brüllen eines afrikanischen Löwen auf.

Wir waren im März, gegen Ende der Regenzeit.

Tourismus und Preise waren noch nicht gestiegen. Die Temperaturen waren nicht zu heiß und die allgemein flache Landschaft war grün und blühte.

Botswana ist nur ein Bruchteil des riesigen afrikanischen Kontinents, der größer ist als Kanada, die Vereinigten Staaten und China zusammen.

Aber die stabile Republik zeichnete sich unter den vielen guten Wildtierzielen in Afrika dadurch aus, dass sie die dünnste menschliche Bevölkerung auf dem Kontinent und die höchste Konzentration an Elefanten, den größten lebenden Tieren der Erde, hat.

Wir genossen es, Elefanten im Busch zu beobachten, wie sie ihre Rüssel zum Trinken, zur Nahrungssuche, zum Besprühen mit Schlamm, zum Schütteln von Nüssen von Bäumen und zur Interaktion untereinander benutzten.

Diese komplexen, intelligenten Tiere machen einen großen Eindruck. Safaris bieten öffentliche Aufmerksamkeit und Diskussion über den anhaltenden Rückgang des Afrikanischen Elefanten aufgrund von Dürre, Konflikten mit der Landwirtschaft und Wilderei für Elfenbein.

Royale Wilderness plante einen maßgeschneiderten Reiseplan für die unterschiedlichen Interessen unserer privaten Gruppe von 11 Personen.

Wir bereisten die nördliche Hälfte Botswanas und begannen in den Nationalparks Nxai Pan und Makgadikgadi Pans, wo wir in rasender Geschwindigkeit afrikanische Vogel-, Pflanzen- und Wildtierarten zu unserer Lebensliste hinzufügten.

Am ersten Tag in der Nähe eines Wasserlochs wimmelte es in der Landschaft so weit wir sehen konnten von Springböcken, Impalas, Gnus … nennen wir es eine Fata Morgana von Antilopen.

Am nächsten Tag waren an derselben Stelle die Antilopenarten ausgedünnt, aber es gab mehr Zebras, Giraffen und Elefanten. Die Besetzung wechselte ständig.

Die Führer machten uns mit allen möglichen natürlichen Besonderheiten bekannt, wie zum Beispiel den Termitenhügeln, die wie Grabsteine ​​über weiten Ebenen von Pfannen und Savannen stehen.

Wir haben erfahren, dass die meisten Bäume und Sträucher mit Dornen in Sprengfallen versehen sind, die einen Weißdornbaum zahm aussehen lassen.

Wir aßen Sandwiches bei Baines Baobabs, einer abgelegenen Gruppe riesiger, jahrtausendealter Bäume, die durch ein Gemälde des Entdeckers Thomas Baines aus dem Jahr 1862 berühmt wurden.

Meistens lebten wir in komfortablen, rustikalen Lagern, die wir uns mit einer Crew teilten, die uns unterstützte.

Ein zu den Sternen hin offener Vorraum, der sich von der Rückseite des Schlafzeltes jedes Paares erstreckte, bot etwas Privatsphäre für die Latrine, die in einer Ecke in den Sand gegraben war.

In der anderen Ecke stand eine Stange mit einem 2-Gallonen-Beutel Wasser für unsere Dusche.

Während eines Übergangs zogen wir in ein „Glamping“-Gelände namens Camp Kalahari (Zelte auf Plattformen mit Spültoiletten).

Das Lager mit seinem luxuriösen, strohgedeckten Empfangs- und Speisebereich war von einem Elektrozaun umgeben, um Elefanten und andere große Säugetiere fernzuhalten.

„Sie können Ihre Kleidung zum Waschen in einen Beutel stecken, aber Ihre Unterwäsche wird nicht gewaschen“, sagte Ramsden. „Es ist eine kulturelle Sache.“

Von dort fuhren unsere beiden Bohrinseln los und fanden bald unsere ersten Löwen. Wir parkten im Umkreis von 10 Fuß um ein Weibchen und ihre beiden einjährigen Jungen.

Unsere Gruppe verbrachte einen weiteren Nachmittag mit einem Spaziergang mit San-Buschmännern, die ihre Jagd-, Nahrungssuche-, Feuermacher- und Überlebensfähigkeiten sowie ihre traditionellen Spiele und Lieder unter Beweis stellten.

Bei Nachtfahrten beobachteten wir Springhasen und afrikanische Wildkatzen und erlebten einen herrlichen Nachmittag inmitten einer Horde wieselartiger Erdmännchen.

Während wir ihnen beim Futtersuchen zusahen, huschte mehrmals ein Wachposten an einer unserer Schultern hoch, stellte sich hoch auf den Kopf und suchte den Horizont nach Gefahren ab.

Nach zwei Tagen schlossen wir uns wieder der Campmannschaft des Ausrüsters an, einschließlich der Köchin, die unser Essen selbst zubereitete und täglich frisches Brot über dem Feuer backte.

Sie hatten unser gesamtes Lager an einen Ort namens Khumaga verlegt, wo wir eine Zebrawanderung von schätzungsweise etwa 20.000 Tieren abfingen. Auf und ab im Tal konnte man auf einmal Tausende von Tieren beobachten, zusammen mit Tonnen anderer Wildtiere entlang des Boteti-Flusses.

Wir fuhren zum Okavango Panhandle und übernachteten dort ein paar Tage in den luxuriösen Drotsky's Cabins in der Nähe von Shakawe.

Von hier aus starteten wir eine Reihe von Ausflügen, darunter selbst geführte Wandertouren zur Vogelbeobachtung und Bootstouren, um Flusspferde, Krokodile und seltene Vögel entlang des Okavango-Flusses zu beobachten.

Eine Tageswanderung in die Tsodilo Hills, ein Nationaldenkmal, führte uns zu Überresten menschlicher Aktivitäten aus der Steinzeit, die 100.000 Jahre alt sind.

Piktogramme, die bereits vor 3.000 Jahren auf die Felsen gemalt wurden, zeigen deutlich Lebewesen wie Nashörner, Giraffen und Antilopen. Es ist ein heiliger Ort.

Mit Hilfe unserer beiden erfahrenen Guides haben wir während der Reise satte 310 Vogelarten erfasst.

Vögel in Botswana sind für den Erstbesucher mit einem Fernglas eine völlig neue Welt, vom kleinen Bienenfresser über die Truthahngroße Kori-Trappe (der Nationalvogel) bis hin zum Strauß, dem größten und am schnellsten laufenden Vogel der Welt .

Die Vogelbeobachtungsexperten unter uns waren wie alle anderen daran interessiert, Spitzenprädatoren wie Leoparden zu sehen, doch eines Nachmittags im Okavango-Delta wurden sie zu Schwindelgefühlen angeregt, nachdem sie Raritäten wie den Zwerghühner und den geheimnisvollen Pel-Angelkauz abgehakt hatten.

Wir verbrachten auch einen Tag damit, die Grenze zu überqueren und den Mahangu-Nationalpark in Namibia zu erkunden, wo wir Lebewesen sahen, von Affen und Warzenschweinen bis hin zu Antilopen, Kapbüffeln und natürlich noch mehr Elefanten.

Der Ausrüster ersparte uns stundenlanges, raues Fahren, indem er einen Propellerflugzeugflug von Shakawe zur Landebahn im Khwai River Concession Area arrangierte.

In diesem Naturschutzgebiet, das an den beliebteren Chobe-Nationalpark grenzt, trafen wir uns wieder mit der Crew des Royale Wilderness Camps, die uns wie üblich mit einem singenden Lied, einem breiten Lächeln, Saft und einem neu aufgebauten Camp begrüßte.

In den nächsten vier Tagen verbrachten wir mehr Zeit mit mittlerweile vertrauten Arten und sahen täglich neue, von Mungos über Leoparden bis hin zu weiteren der rund zwei Dutzend Antilopenarten in Botswana.

Zweimal verrieten nervöse Stare, die in Bäumen kreischten, die nahegelegenen Standorte der Schwarzen Mambas, einer der giftigsten Schlangen der Welt.

Schakale (ähnlich den nordamerikanischen Kojoten) jagten täglich um uns herum und wir sahen Meerkatzen, eine Gruppe Paviane und flüchtige Blicke auf ein Rudel wilder Hunde und einen Honigdachs.

Eines Morgens entdeckten unsere Guides einen Löwenrudel, der durch den Busch zog. Da sie ihre Route vorhersahen, fuhren sie vor ihnen abseits der Straße und parkten.

Wir konnten kaum mehr als etwa 40 Meter in jede Richtung sehen, als die Löwen jeweils zu zweit oder zu dritt aus Öffnungen im Unterholz auftauchten und direkt auf uns zuliefen, bis neun von ihnen um die beiden Land Cruiser herumtrieben, als wären sie umfließendes Wasser Mittelstromfelsen.

Die Guides hatten uns strenge Regeln für die Sicherheit in den Fahrzeugen gegeben. Stehen Sie nicht auf, wenn Sie Wildtieren begegnen. Bleiben Sie ruhig und still. Und gehen Sie niemals ohne zu fragen weg. Bewegungen und Lärm können bei Tieren Aggressivität oder Abwehrbereitschaft auslösen.

In diesem Moment ist es gut zu wissen … als eine Löwin, die dicht vor mir vorbeiging und nichts zwischen mir und ihr hatte, aufblickte und ihr Maul gerade weit genug geöffnet war, um ein beeindruckendes Gebiss zu zeigen.

Ich konnte die Narben und ein leichtes Hinken erkennen, das auf das harte Leben der Hochgeschwindigkeitsjagden und das Angreifen der Beute mit Zähnen, Hörnern und schlagenden Hufen zurückzuführen war.

Sie hielt kurz inne und richtete ihren Blick auf meinen, der nur einen Meter entfernt war. Kraftvoller Moment.

Kraftvoll ist auch das Wort „pula“, was in der Setswana-Sprache Regen bedeutet. Pula ist auch der Name der botswanischen Währung. Wie unsere Guides erklärten, ist Wasser das Leben in der Kalahari-Wüste und daher wird Regen noch mehr verehrt als Geld.

Fast jeden Tag parkten die Guides die beiden Land Cruiser bei Sonnenuntergang an einem malerischen Ort für den traditionellen „Sundowner“, wo wir uns kurz an einer tragbaren Minibar versammelten, bevor wir zum Duschen und Abendessen zurück ins Camp gingen.

(Übrigens entstand der Sundowner als die Chinin-Pause, die britische Reisende routinemäßig auf Afrikareisen einlegten, um Malaria abzuwehren. Als diese Pausen geselliger wurden, entwickelten sie sich zu fröhlichen Stunden mit Biltong, einer Art Trockenfleisch, Nüssen und anderen Snacks. Obwohl vielfältig Getränke werden angeboten, Gin Tonics sind ein Grundnahrungsmittel beim Sundowner als sentimentale Verbindung zum Schuss Chinin, der im Tonic Water enthalten ist.)

Bei einem Sundowner, als wir auf die erfreuliche Sichtung seltener Vögel und Löwen im Busch anstießen, erhob Malatsi sein Glas auf meins. Anstatt „Prost!“ zu sagen. Er sagte: „Pula!“ als Hommage an einen besonders schönen Tag.

„Wir sagen ‚Pula!‘ wenn wir uns reich fühlen“, sagte er.

Der legendäre amerikanische Wortschmied Ernest Hemingway schrieb drei Romane, die speziell von seinen Safaris inspiriert waren.

In „True at First Light“ schrieb er: „Ich wusste nie, dass ich an einem Morgen in Afrika aufwachte, an dem ich nicht glücklich war.“

Nachdem ich einen großen Teil meiner Wunschliste für Wildtierabenteuer erfüllt habe und mich gleichermaßen inspiriert fühle, werde ich vor einem Roman aufhören und einfach mit „Dito“ schließen.

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